Вот уже 6 лет, как Старый Арсенал Вильнюса стал домом для коллекции костюма историка моды Александра Васильева. Вильнюсу очень повезло: можно сказать, что у города появился свой собственный музей моды, экспозиция которого по полноте и уникальности не уступает ни Музею Гальера в Париже, ни Музею Метрополитен в Нью-Йорке.

Случайно или нет, но тесное сотрудничество Александра Васильева и  Художественного музея Литвы началось в знаковый 2009 год – год тысячелетия Литвы. Именно к этому году была приурочена  первая выставка Александра Александровича в Литве – «Мода в эпоху Королевы Виктории. 1830-1900» во Дворце Радзивиллов. За четыре месяца, что выставка была представлена в музее, интерес к ней не только не иссяк, но, напротив, значительно возрос, поэтому было решено её продлить и перенести на новое место  – в Музей прикладного искусства и дизайна в здании Старого Арсенала. На этой площадке выставка мод «викторианской» эпохи продолжалась, внимание, до конца июня 2011 года!

С тех пор Васильев, его коллекция и Музей прикладного искусства и дизайна сроднились: на протяжении 6 лет основную экспозицию составляют выставки Александра Александровича – «Ар-Деко», «Ар-Нуво», «От мини до макси», «От войны к миру», «Бунт в будуаре», «Приглашение на бал», «Три века моды», доходы от которых идут исключительно на содержание Музея, а в безвозмездно предоставленных Васильеву помещениях сегодня расположена большая часть фондов его коллекции.

Сейчас в Старом Арсенале проходит сразу две выставки Маэстро – «Приглашение на бал» и «Три века моды». О первой из двух – посвящённой бальной моде – и будет сегодняшний наш рассказ.

История балов и бального костюма уходит своими корнями в эпоху средневековья. Такие великосветские события проводились лишь при дворе  вельмож и, конечно, были очень торжественны. Дамы и кавалеры появлялись на балах в своих самых роскошных туалетах, ткани для которых привозились, главным образом, из Византии и Венеции – наиболее могущественных государств в ту эпоху.

С тех пор бальный «дресс-код»  претерпел множество изменений: не спонтанно, а под влиянием социальных и политических реалий жизни, поэтому мы не преувеличим, назвав моду «историей в костюмах».

На выставке в Арсенале повествование о бальной моде начинается с 1915 года – времени, когда на мировой авансцене разворачиваются события Первой Мировой. Всё это находит отражение во внешнем виде человека. Так, модным цветом бальных платьев становится чёрный – ведь многие в войну потеряли мужей, отцов, сыновей и носили траур. Война унесла жизни немалой части мужской половины населения и женщинам приходилось конкурировать друг с другом за мужское внимание, поэтому они стали носить очень яркие, расшитые бисером, стеклярусом, пайетками платья, которые сверкали в лучах электрического света.

20-е годы ознаменованы еще и нарастанием борьбы женщин за свои права. Благодаря Полю Пуаре женщины окончательно отказываются от непрактичного корсета, который прежде стеснял движения и калечил здоровье, превращая их в эстетичное внешне, но малоподвижное дополнение интерьера. Ар-Деко становится апогеем женской эмансипации того времени: дамы укорачивают платья до колен, чтобы они не мешали танцевать энергичный чарлстон, открывают руки, плечи и спину. Линия талии опускается на бёдра, благодаря чему преобладает прямой силуэт. 

Влияние мирового финансового кризиса 30-х годов  на моду несколько парадоксально. Несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию светские рауты не исчезают, а бальный гардероб отнюдь не становится скромнее. После утихшего всплеска эмансипации дамское платье вновь обращается к женственному силуэту: возвращается акцент на талии и длина в пол. Именно на 30-е годы XX века приходится триумф Эльзы Скиапарелли, создававшей в дуэте с гением сюрреализма Сальвадором Дали «шокирующие» и экстравагантные, но не лишенные женственности вещи. Эти же годы называют началом Золотого века Голливуда, когда экранные образы американских див – Марлен Дитрих, Греты Гарбо, Вивьен Ли, Хэди Ламарр – диктуют моду. Одежда и мода становятся отдушиной и уходом от нерадужных реалий жизни для людей.

Вторая Мировая война прерывает череду балов: в 1939-1945 гг. проводят их намного реже. Колыбель моды Франция находится во власти Германии и коллаборационистов, закрываются модные дома, дизайнеры вынуждены эмигрировать за границу.

Пострадали, конечно, не все европейские кутюрье, однако новый расцвет моды пришёлся уже на послевоенные годы,  например, «Эра Баленсиага», «Нью-лук» Кристиана Диора, взлёт Пьера Бальмен. Эти художники еще больше тяготели к утончённому и чувственному образу: платья-бюстье, подчёркивающие линию груди, открытые плечи, тонкая талия, пышные юбки. Женщина вновь превращалась из феминистки в объект вожделения мужчины. 

Этому образу соответствовало и новое поколение кинодив:  Мерлин Монро, Одри Хепбёрн, Грейс Келли,  Ава Гарднер, Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен и другие. На страницах глянца позировали Лиза Фонсагривс, Дориан Ли, Сьюзи Паркер, Довима.

В 60-е годы приходит так называемая «вторая волна феминизма», и женственность в классическом  понимании выходит из моды. Париж проигрывает первенство Лондону, ставшему столицей молодёжной уличной моды. Мода на длинные бальные платья, будучи атрибутом консервативного уклада жизни, уступает место новым веяниям, связанным с научно-техническим прогрессом и образовательным бумом.

Только через 10 лет новую жизнь в вечернюю моду вдохнёт Ив Сен Лоран, но она вернётся лишь на время - в 70-80 гг.. Стиль диско, популярный в это время, наложил свой отпечаток на вечерние платья, и, как пишет в своей книге к выставке А.Васильев, «желание блестеть заменило желание блистать». На этой не слишком радужной ноте интерес к бальной моде как к пережитку буржуазного прошло иссякает.

Конечно, вечерняя мода не могла остаться в прошлом, но стала значительно проще. Дизайнеры предпочитают более выгодные с коммерческой точки зрения линии prêt-à-porter, куда включают вечерние группы, но они стали гораздо лаконичнее и универсальнее. Создавать коллекции Couture, по крайней мере в Европе, могут себе позволить лишь очень известные дома моды с богатой историей и состоятельной клиентурой, такие как Dior или Chanel. Причём, это в большей степени дань традициям и статусу, возможность самовыражения для дизайнера, нежели коммерческий интерес. А вот в среде арабских дизайнеров преобладают как раз бренды вечерней и свадебной моды.

Среди представленных на выставке бальных платьев - работы Сестёр Калло,  Пьера Бальмен, Оскара де ля Рента, Нины Риччи, Жанны Ланвен и Марка Боана для Диор. Самые современные вечерние платья датированы концом 2008-2015 гг.: это работы литовских дизайнеров – Рамуне Пекаутайте, Йозаса Статкявичюса и Лютаураса Саласявичюса.

 Вера Радвила